Julius

Allá por el año 57 a.C., Julio César comentaba:

Horum omnium fortissimi sunt Belgae

Comentarii de bello Gallico, I,1

Que se traduce como "De todos estos [los pueblos galos], los más valientes son los belgas". Frase que, por cierto, da pie a Astérix en Bélgica, último de los álbumes de los irreductibles galos con guion de Gosciny, quien habría de morir sin verlo terminado.

Esta cita también ha servido a los belgas de Hoegaarden como leitmotiv para su ale rubia Julius; imaginamos que llenándoles de orgullo patrio y hasta, seguramente, de cierto chovinismo. Catémosla.

Julius. Ale belga. 8,5%

Catada el 25 de septiembre de 2022.

• Dorada ambarina, turbia, con crema espesa, nívea, muy consistente y duradera.
• Intensidad aromática media-alta: naranja, césped recién cortado, caramelo de miel. También notas balsámicas, típicas del estilo, y recuerdos de hierro y vainilla. Buena nariz.
• Carbónico reducido. Ataque ligeramente dulzón que da lugar a un paso muy corpulento, incluso pesado (no estamos ante una rubia fresquita para calmar la sed, sino ante un birrote para beber despacio y con atención). Buen amargor en el final muy largo, con nuevas notas de cítricos.

Servida en su propia copa en nuestro rincón favorito de Gullivers, el bar-restaurante del hotel Sheraton Brussels Airport, ante la atenta mirada de Birno, que nos acompañó en ese periplo anual por el Benelux.

Si ampliáis la foto podréis leer la cita de César en la etiqueta.
 

 

Cueva del chamán sauvignon blanc 2020

Bajo el nombre "Cueva del chamán" elabora la bodega Santa Cruz de Alpera un buen puñado de vinos, tanto blancos como tintos: ya hemos catado su garnacha tintorera de 2019 y su monastrell de 2018, ambos tintos.

No obstante, el de hoy, ecológico, es blanco. Pero no es el único blanco: este es de sauvignon blanc y hay otro de verdejo. Así que hay que ponerle apellidos al nombre para saber de qué vino estamos hablando, tanto con los tintos cuanto con los blancos.

Cueva del chamán sauvignon blanc 2020

Bodega Santa Cruz de Alpera

DO Almansa

13%

Catado el 6 de febrero de 2021.

• Amarillo muy pálido, limpio. Carbónico remanente visible.
• Intensidad aromática media: plátano, limón, pimiento verde. También vainilla.
• Pungente, chispeante (ese carbónico). Paso fresco y seco. Final largo, con notas de limón. So-so.

 

Sale por seis euros.

Hilando ideas, ahora que digo lo de seis: este vino lo caté el seis de febrero de 2021, justo después de ver en el cine, en el día de su centenario, la reposición de The Kid de C. Chaplin, una maravilla que ha envejecido tan bien como los mejores vinos. ¿Qué tiene que ver con el vino? Nada, os estoy contando mi vida, que para eso tengo un blog.

 

 

U Fleků

Vámonos a Praga, capital centroeuropea Patrimonio de la Humanidad que siempre merece una visita.

Vaya fotos hago. Esto es el casco histórico de Praga desde la Torre de Petřín (menudo cielo, btw). Bajo la sombra de una nube, un meandro del río Moldova (Vltava, el más largo del país); a la izquierda, en pleno castillo, la catedral de San Vito. Id a Praga asap.

 

Bueno, pues vamos caminandito por la ciudad nueva, bajando la muy larga Žitná, y giramos en Odború para encaminarnos hacia Křemencova. Vaya chapa de nombres raros os he dado, pero si llegáis a ir y buscáis el lugar igual lo agradecéis, porque no es tan fácil de encontrar.

Si uno mira hacia el cielo en Odború verá esta maravillosa escultura: Slight Uncertainty, de Michal Trpák. La calle que se abre al fondo en el centro es donde se ubica nuestro destino.

Os voy a hablar de la cervecera más antigua de Praga de cuantas en activo siguen: U Fleků, inaugurada oficialmente en 1499. En más de medio milenio, obviamente, ha pasado sus vicisitudes; pero ahí sigue, sirviendo birra: solo dos, ambas de baja fermentación, elaboradas en el local y que no se pueden conseguir en ningún otro lugar. Una cerveza oscura (la que lo peta más y la que la gente bebe menos) y otra rubia.

La fachada del (inmenso) local. Atención al tremendo reloj.

El local ocupa casi toda la manzana, lo que le permite tener ocho salas grandotas, pero el centro de todas las miradas es el biergarten en el patio central, con varias mesas para 50 comensales (o más, el garito presume de poder alojar 1300 de una sentada, se dice pronto).

El mencionado patio central, las mencionadas mesas para 50 o más comensales, algunas de las mencionadas birras (en la foto, todas negras: igual estoy equivocado respecto a lo que se pide). Vaya día bueno hacía, caramba.

Bien, pues vamos a catar en el mismo orden que lo hice yo, es decir, empezando por la negra, una tmavý o lager checa oscura:

 

U Fleků Flekovský Tmavý Ležák 13°. Lager negra checa (tmavý). 4,6%

Catada el 6 de abril de 2024 en U Fleků, Praga.

• Marrón oscura, casi negra, con capa muy brillante. Escasa crema leonada.
• Intensidad aromática media-alta: café del bueno, regaliz, hierbas amargas (diente de léon, rúcula).
• Seca, con cuerpo medio y buen equilibrio entre la acidez y el amargor. Persistencia media-alta. Francamente rica.

Sigamos con la rubia, que probé después y de la que me pude beber dos o más litros sin apenas darme cuenta:

U Fleků Svatováclavský Ležák 13º. Pilsner checa. 5%

Catada en la misma fecha y en el mismo lugar que la anterior.

• Dorada pálida, ligeramente turbia, con crema espumosa, blanquecina y no muy espesa.
• Intensidad aromática media-baja. El lúpulo saaz predomina (algo harto habitual en Chequia): césped, tierra seca, papel.
• Seca, viva, tirando a acuosa, aunque es, afortunadamente, equilibrada entre amargor, acidez y cuerpo. Final de persistencia media y amargor también medio. Prefiero la negra.

¿Y las fotos de las birras? Pues las tengo, pero me vais a perdonar la ida de olla porque estaba con amigos y no me centré como debía. Baja resolución, aquí van (jarras de 40 cl, no de 50):

 

Conclusión: si estáis por Praga y os apetece probar birra única en un sitio histórico, y no os importa para ello acudir al garito más guiri de la ciudad (acordeones tocando, borrachos cantando subidos a las mesas, camareros que pasan de ti y del resto pero que están al quite, carta ultra-previsible y poco amistosa con vegetarianos, chupitos por doquier), dejaos caer por aquí. Mejor con amigos que solipandi.

Por cierto, habréis notado que esta entrada rinde homenaje a dos previas, ambas de la abadía trapense Achel: una de hace casi una década y otra de finales de 2017.

Bebercio cumple diez años

Una década de Bebercio, tremendo aniversario.

Cuando este vuestro blog cumplió 9 añazos, hace ahora uno exacto, los números no solo iban parejos entre cerveza y vino, cual es nuestra costumbre, sino que eran perfectamente redondos: mil de cada. En estos 366 días (porque estamos en año bisiesto y ha habido 29 de febrero, que hemos celebrado convenientemente, cual es, también, nuestra costumbre) los números han seguido perfectamente parejos, y llegamos así a 1045 entradas dedicadas a la birra y otras tantas al morapio. En diez años y pese a los cambios de periodicidad (de una entrada diaria a dos semanales) la media es de más de cien al año. Os recuerdo que esta es la parte mollar del blog.

¿Y respecto a las partes accesorias? Hace un año lamentábamos haber incluido solamente un nuevo restaurante en nuestro haber, así que este hemos compensado con creces: nada menos que seis restaurantes han llegado a estas entradas, elevando el total a 96 (confiemos en llegar pronto a la centena y hacer una entrada especial comentándolos todos). Los seis de este año son todos españoles, aunque distribuidos: madrileños, complutenses, toledanos y valencianos. Y aunque ciértamente los hay de alta gama, también los hay más sencillos e, incluso, un par de tascas.

Compensando la excesiva homogeneidad nacional de los restaurantes, tenemos los dos cafés en que hemos recalado durante este año: uno galés y otro maltés; el primero más moderno y el segundo más clásico, ambos de gran calidad. Llegamos así a los 26 cafés visitados, muy alejados de los números de los restaurantes.

En cuanto a güisquis, hemos catado un par, ambos de ellos bourbons de Kentucky, el primero sin centeno alguno en su composición y el segundo, paradójicamente, con ese cereal como el mayoritario. Y sí, señores, recuerden que el bourbon también es whisky. Y el champán vino.

Más cosas: tres AOVEs, un solo vermú, y dos hidromieles (la pasada temporada no trajimos hidromiel). Y ni un solo cóctel, lo que deja la cuenta, de momento, en diez clavados: un cóctel al año. Quizá debiera hacer una entradita mencionando los diez elegidos y glosándolos.

Muchas gracias por vuestra atención durante este año y los nueve anteriores. Vamos a por la siguiente década, ¿nos acompañáis?

Príncipe de Barbadillo

Hola, resalaos,

Las sanluqueñas bodegas Barbadillo son unas viejas conocidas de Bebercio. Imaginemos que empezamos con las sacas estacionales de manzanilla en rama (como esta) y, pasados ocho o nueve años (hablamos de manzanilla pasada, claro), en vez de embotellarla como tal, continuamos la crianza, pero oxidativamente, sin velo de flor, hasta los doce (o incluso quince) añitos. ¿Qué tendríamos? Lo que hoy os traigo.

Un amontillado, ciertamente (vinos que empiezan su crianza bajo velo, pero con los años lo van perdiendo y terminan expuestos a la oxidación); pero de Sanlúcar de Barrameda, por lo que no empieza como fino, sino como manzanilla; y no como manzanilla normal, sino pasada. Telita, en una palabra.

Tenemos dos catas separadas, así podemos comparar.

Príncipe

Bodegas Barbadillo

DO Jerez-Xérès-Sherry

19,5%

 

Catado el 27 de abril de 2022 (1ªcata):

• Topacio limpio con irisaciones ambarinas. Abundante lágrima.
• Intensidad aromática elevada: estero, avellana, pan tostado; una nota empireumática.
• Seco, más bien fino (se notan los largos años criándose como manzanilla). Paso con muy buena sal. Potente, pungente, con taninos bien marcados, pero no agresivos. Final persistente, con notas de frutos secos y pan tostado. Además de rico, se deja beber muy bien: me podría tomar tres seguidos sin problema alguno.

En el puesto propio de Barbadillo dentro del 35º Salón Gourmets.

 

 Catado el 22 de mayo de 2023 (2ª cata):

• Topacio cobrizo, limpio, con ribete grisáceo y abundante lágrima.
• Intensidad aromática elevada: Instant Balloon, hierba, hierro, mojama.
• Muy seco, potente y amplio en boca. Final duradero, pungente, con notas de maderas exóticas.

En el salón de Verema 2023, en el madrileño hotel Palace.

 

Comparando ambas catas tenemos un vino de color topacio, con mucha lágrima, de intensidad aromática alta y notas empireumáticas y ahumadas; que en boca se muestra picatón, amplio, muy seco y muy largo. Una maravilla.

Por cierto: estad atentos, que mañana hay entrada extra. ¿Por qué? Porque cumplimos nuestra primera década, nada menos que diez añazos de Bebercio dando caña. Conste que el adelanto de hoy no ha sido mala celebración en absoluto; así pues, brindo de nuevo con todos vosotros, resalaos.

Full Equipe

De la mano de la cervecera segoviana SanFrutos (así lo escriben ellos) llega a las nuestras esta IPA doble elaborada con dry hopping de lúpulos Citra y Ekuanot.

El nombre y el dibujito de la etiqueta evocan un coche de rally totalmete equipado, llamas incluidas.

Full Equipe. DIPA española. 8,1%

Catada el 4 de agosto de 2022.

• De color miel, muy turbia, con abundante y espesa crema blanquecina.
• Intensidad aromática elevada: coníferas a punta pala (pino, cedro, resina), dank, césped recién cortado, hoja de tabaco...
• Seca, viva, con cuerpo medio. Final muy duradero y amargoso, con renovadas notas de porro (lo que antes he llamado dank).

En la terraza de La Abadía, Madrid.
 

 

La Pilareta

Llevábamos algún tiempo sin acercarnos a un restaurante de la capital valenciana, con lo que nos gusta la Ciudad del Turia por Bebercio.

Llevamos ya seis restaurantes valencianos en total, así que este será el séptimo y, aunque suman cinco estrellas entre ellos, hoy nos vamos a acercar a una tasca sencilla, tradicional, con más de un siglo a las espaldas.

Tasca que está en pleno... ¿barrio del Carmen? Bueno, eso es lo que ellos dicen, y es verdad que se suele pensar que El Carmen empieza de espaldas a la Lonja de la Seda, pero técnicamente es el barrio que queda entre Caballeros al sur y el cauce del Turia al norte, así que la tasca formidable que hoy nos ocupa, llamada La Pilareta, oficialmente parece quedar en el barrio del Mercat, llamado así por el formidable Mercat Central, visita siempre recomendable.

La maravilla modernista que supone el Mercat Central.

Pero divago. La Pilareta es un bar-restaurante inaugurado en 1917 y regentado antaño por quien le dio nombre, doña Pilar Contell, desde la fundación hasta 1983. Siguió en manos familiares hasta el año 2000 y, en 2010, cambió su nombre de forma oficial a La Pilareta, que es como todo quisqui lo llamaba.

 

La entrada, que da a la plaza del Tossal, con su terracita (unas cuatro mesas, aunque seguramente puedan sacar más cuando haga caloret faller).

 

 

Cuando entramos, esta maravilla nos recibe. Mesas y sillas de madera, azulejería genial en las paredes, esa colección de botellas viejísimas sobre la barra, que es a su vez formidable... Me gusta el reloj, asumo el extintor (seguridad sobre belleza). Inciso: no os hacéis una idea de lo que servidor saliva frente a estas botellas viejísimas de vino, mistela, brandy... y lo imposible que es convencer a los dueños de que abramos y catemos alguna de ellas. Jarl.
 

 

Si os fijáis en la foto anterior, hay un momento en que los azulejos aparecen por las techumbres y la barra se acaba pero sigue habiendo establecimiento. Pues bien, ahí, a la derecha, está la cocina, chiquita, con peroles de toda la vida y un techo en el que cualquiera se abriría la cabeza. Hela aquí, y descubrome ante quienes cocinan tamaños manjares.

La Pilareta es conocida como "la casa de las clóchinas". ¿Y qué son las clóchinas? Pues os voy a contestar a la vez que me genero animadversión en 3, 2, 1... son mejillones. Hale, ya lo he dicho.

"¡Nooooo!" escucho clamar a los apasionados de la clóchina. "Los mejillones son grandes y atlánticos, las clóchinas chiquitas y mediterráneas", oigo afirmar a voz en cuello a los defensores de lo local. "Los mejillones pertenecen a la especie Mytilus edulis, las clóchinas a la especie M. galloprovincialis" entiendo sentenciar a los más redichos.

Y sí, en principio tienen razón apasionados, defensores y redichos. En principio.

Sabéis que en Bebercio vamos a menudo a Bélgica y los Países Bajos, donde el mejillón es una institución, con veda y cuidado. Y son chiquitos, pero también atlánticos. Además, sabemos que M. edulis sufrió una epidemia que se llevó por delante a la mayoría de los ejemplares, y que hoy lo que viene de Galicia es, en realidad, M. galloprovincialis. Y también sabemos que podemos encontrar clóchina (incluso en La Pilareta) fuera de los meses sin R, que era la idea de partida respecto a la veda.

 

Conclusión: Mytilus galloprovincialis es, en Europa y a día de hoy, lo que se esconde tanto detrás del palabro mejillón cuanto del palabro clóchina (clótxina), al margen de tamaños, mares o meses del año. ¿Ya me he ganado la animadversión de todo lector habido y por haber? Bien, entonces continúo.

En un tiempo en que sí había diferencia entre mejillón y clóchina, La Pilareta se hizo célebre por servir unas clóchinas prietas, sabrosas, solo en temporada, muy bien cocinadas. ¿Cómo? Sobre la plancha, en peroles, dejamos que se cuezan vivas (animalitos) y, sobre el líquido que ellas mismas rezuman, añadimos pimentón, pimienta, aceite y un minúsculuo chorrito de limón. Finis.

Bien limpias, magistrales, deliciosas: clóchinas al vapor. Si todavía coméis animales, probadlas. No solo está la opción de tomarlas tales cuales, también podemos elaborarlas como...

...croquetas de clóchina. Magistrales, entre las mejores croquetas que he probado, y soy un apasionado (pese a que cada vez puedo comer menos rellenos, pero seguimos al pie del cañón).

Habas negras granaínas: ellas solitas, cremosas, con una nota clara de hierbabuena en su cocción. Me podría pasar horas zampándolas (como me pasa con el edamame), con el consiguiente peligro para cualquiera que estuviera en la misma habitación que el chache. Y esto me pasa a mí, te pasa a ti y le pasa al perro que nos ladre.

La Pilareta

Encargado: Juan Carlos Santos

Moro Zeit 13, 46001, Valencia

+34 963 910 497

http://www.barlapilareta.es/

precio medio: 25 €