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lunes, 31 de octubre de 2016

Albert de Milly brut Tradition

La bodega familiar Albert de Milly produce este champán en Bisseuil como gama básica de la casa. Está elaborado con la terna clásica de la AOC (chardonnay, pinot meunier y pinot noir) y, aunque no lo especifican por ninguna parte, estoy bastante seguro de que el vino base fermenta en barrica (o incluso puede que tenga algún tiempo de crianza) por las notas terciarias predominantes en nariz.

Cuvée Tradition
Champagne Albert de Milly
AOC Champagne
12%
Catado el 28 de octubre de 2016.
  • Dorado intenso con alguna irisación verdosa. Burbuja pequeña pero abundante.
  • Intensidad aromática elevada: destaca una nota tostada poderosa y bien conseguida (pan tostado). Junto a ella, y en segundo plano, otras de tabaco de pipa, de manzana asada, de setas... También miel, mantequilla fina, limón confitado, vainilla e, incluso, melón maduro.
  • Carbónico suave pero chispeante. Seco y fresco, con paso agradablemente salino. Final amargoso de persistencia elevada. Muy rico, la verdad.
La botella cuesta 21€. Para ser un champán no es un precio alto (suelen ser muy caros) y, la verdad, está mejor que algunos que cuestan el doble.

domingo, 30 de octubre de 2016

St Feuillien Grand Cru 2015 75 cl

La cervecera valona St Feuillien es una empresa familiar que se encuentra en el pueblo de Le Rœulx. Este pueblo se desarrolló en torno a la abadía premostratense que se construyó en 1125 en honor al santo martirizado en esas tierras y que, hoy día, da nombre a la cervecera y sus cervezas.

La que hoy probamos no es moco de pavo: es su Grand Cru (por cierto, lo pongo con mayúsculas porque es el nombre propio de la cerveza; habréis observado que cuando se hace referencia a un pago vitícola lo escribo con minúscula).

La compré este año en Bélgica en formato de tres cuartos (por ocho pavos y medio) y la he envejecido durante casi seis meses antes de abrirla (os recuerdo que las grandes cervezas de alta fermentación envejecen de maravilla, mucho más de lo que yo he envejecido esta: aquí tenéis dos ejemplos con diez años, nada menos: uno y dos).

En este formato viene tapada con corcho y morrión, y en el corcho especifican la añada: 2015. No es habitual encontrar cervezas con añada, pero suele ser síntoma de calidad.

Aquí la tenéis cerrada, dialogando con Birno.


La llevé el otro día a casa de mis primos Diego y Clara, que me invitaron a cenar con ellos. Venga, vamos a catarla, que os veo salivar:

St Feuillien Grand Cru 2015. Ale belga. 9,5%
Catada el 22 de octubre de 2016.
  • Amarillo dorado pálido, ligeramente turbia, con burbuja pequeña y abundante (podía haber envejecido mucho más). Crema nívea, espumosa y consistente.
  • Intensidad aromática elevada: jengibre, menta y cilantro como notas predominantes (por cierto, esta birra no tiene adición alguna de especias, así que estos aromas vienen de los ingredientes básicos). También limón, vainilla, rosa.
  • Suavísima, con el carbónico nada agresivo pese a lo evidente que era a la vista. Paso amplio, con muy buenos metal, umami y acidez. Final largo gratamente amargoso.
Aquí la tenéis abierta, en casa de mis primos. Podéis ver lo abundante y espumosa que es la crema.


Por cierto, aviso a navegantes: a mi primo le pareció demasiado fuerte. No es una cerveza para quitar la sed (partimos de 9,5% de alcohol, y estamos hablando de notas marcadas aromáticas y sápidas), así que requiere un paladar acostumbrado a birras potentes. A los otros dos nos encantó.

sábado, 29 de octubre de 2016

Singha

¿A que no sabíais que había estado en Tailandia? Eso sí, de chaval, cuando vivía en Indonesia. Aquí tenéis prueba fehaciente:

El niño rubito y con gafas es un servidor, aunque no os lo creáis. El que le da la mano es su señor padre, y el de detrás es el famoso Buda de oro de Bangkok.


¿Y a qué vienen este dato y esta foto, más allá de vacilar diciendo que he viajado, aunque sea de crío? Pues sirven de introducción para la primera cata de un bebercio tailandés en este magnífico blog: la cerveza de batalla que tienen por allí, Singha. El nombre hace referencia a un león de la mitología hindú; podéis ver una imagen suya en la etiqueta de la birra.
Esta cerveza me la trajo mi colega Luis Rubio (al que conocéis como artífice de este estupendo aceite) de un viaje que ha hecho este año allí. Molan los colegas rumbosos.

Singha. Lager tailandesa. 5%
Catada el 1 de octubre de 2016.
  • Dorado pálido cristalino, crema espumosa y blanquecina que dura poco.
  • Intensidad aromática baja: papilla de cereales, pastel de limón.
  • Carbónico punzante. Ataque ligeramente dulce. Paso extraño: la acidez recuerda a sabores artificiales y no a un producto natural. Final breve, sin amargor.
Pues es una cerveza maluca, la verdad.


viernes, 28 de octubre de 2016

La cave d'Augustin Florent Muscadet-sèvre-et-maine sur lie 2015

En 2011 Carrefour creó una nueva marca propia de vinos (en Francia) en la que reagrupó todos aquellos con denominación de origen (AOC en francés, os recuerdo). Esta marca se llamó La cave d'Augustin Florent, y tiene un centenar de referencias, de las cuales vamos hoy a probar una.

La AOC elegida es Muscadet-sèvre-et-maine, localizada en el viñedo de Nantes. Nantes es una ciudad situada en la desembocadura del río Loira, en la que nació Julio Verne, una joyita escondida en el oeste francés que os recomiendo vivamente. El Sèvre nantaise es otro río, afluente del Loira, y el Maine es, a su vez, afluente del Sèvre nantaise. Con esto tenemos ya dos tercios del nombre de la AOC. Vamos con el último.

Quai du Fosse. Aquí tenéis el muelle sobre el Loira, rindiendo una preciosa panorámica de Nantes.
La foto la tomé en papel y la he digitalizado para vosotros.


La AOC fue reconocida en 1936, y produce solo vino blanco a partir de la variedad melon, llamada localmente muscadet. ¡Ta-chán! Ya tenemos todos los tercios de la AOC: nos indican la uva que se emplea y los ríos entre los que se encuentra.
Como de costumbre en los vinos franceses, el nombre del vino es, a su vez, un recuento de la información que rodea al mismo: casa, variedad, denominación, añada. Además, nos indican que se ha criado sobre sus lías (sur lie). Tremenda parrafada.

La cave d'Augustin Florent Muscadet-sèvre-et-maine sur lie 2015
La cave d'Augustin Florent
AOC Muscadet-sèvre-et-maine
12%
Catado el 22 de octubre de 2016.
  • Amarillo muy pálido y limpio, casi incoloro.
  • Intensidad aromática media: piña, limón, caramelo acídulo.
  • Vivo, ligero, sencillo. Breve, fácil de beber.
La botella, en Francia, sale a 5,45€.



jueves, 27 de octubre de 2016

942

Hola, colegas,

942 fue la primera cerveza que probé de DouGall's, y una de las primeras que tomé cuando me iniciaba seriamente en el mundo de la cata de cervezas (durante varios años cataba solo vino).

En aquella ocasión me pareció excesivamente amarga, algo que le puede pasar a quien no esté acostumbrado a las cervezas muy lupuladas, como las IPAs y las APAs. Andando el tiempo el gusto evoluciona y se aprecian los matices que aporta el lúpulo por encima del amargor (siempre que este esté equilibrado).

Al haberla probado tan al principio, tenemos dos catas separadas entre sí la friolera de cuatro años, de modo que no solo vamos a poder comparar entre sí para ver los parámetros que destacan de forma constante y tener una mejor idea de cómo es la birra, sino también comprobar cómo ha evolucionado (o no) el gusto de vuestro sumiller de cabecera.

942. Pale ale española. 4,2%

Catada el 21 de septiembre de 2012 (1ª cata):
  • Amarillo dorado con toques anaranjados (color de níspero o albaricoque). Poca crema, burbuja pequeñita.
  • Intensidad aromática elevada. Notas de rosa y maracuyá.
  • Poco cuerpo, paso por boca muy rápido. Muy amarga, el amargor se queda en la garganta. En boca deja que desear.
Catada el 14 de octubre de 2016 (2ª cata):
  • Amarillo dorado turbio, con irisaciones verdosas. Abundante crema blanquecina.
  • Intensidad aromática alta: maracuyá, mango, naranja amarga, rosa.
  • Acuosa, sin mucho carbónico ni cuerpo. Le falta algo de acidez. Gran amargor final, duradero. No me termina de gustar.
Pese a los cuatro años transcurridos y la evolución que eso supone, las dos catas son muy parecidas, así que la cerveza está claramente definida a lo largo del tiempo, y se mantiene muy homogénea. La única nota discordante entre ambas es respecto a la abundancia de la crema, pero ahí tenéis la foto para ver que nos vamos a quedar con la opción de abundante.

Hablamos de una cerveza turbia y pálida, con una alta intensidad aromática en la que destacan las notas del lúpulo simcoe (maracuyá, rosas, mango) por encima de las del cascade (la naranja amarga de la segunda cata). En boca es donde falla: tiene poco cuerpo y escasa acidez y, sin embargo, un amargor descompensado, agresivo, exagerado.

Así pues, no es que me pareciera excesivamente amarga la primera vez por falta de costumbre a la hora de beber cervezas muy lupuladas, sino porque, efectivamente, lo era y lo es. Una pena. Eso sí, os recuerdo que DouGall's también elabora cervezas magníficas, aquí tenéis un ejemplo. Y, por cierto, en algún momento traeré al blog esta misma cerveza, pero de barril y no de botella: ya veréis cómo cambia para mejor. Una diferencia llamativa.

Gracias por vuestra atención, salaos. Nos vemos mañana.

miércoles, 26 de octubre de 2016

Reserva 904 1981 (cata vertical, con 31, 35, 36 y 43 años de guarda)

La Rioja Alta es una bodega fundada en 1890 que, 14 años más tarde, se fusionó con la bodega Ardanza; para conmemorarlo elaboraron un vino llamado Reserva 1904, que se transformaría en otros: se convirtió en Reserva 904 (el que probamos hoy) y, después, en Gran Reserva 904.

Actualmente solo existe este último; eso significa que el que ahora catamos está descatalogado, algo fácil de comprobar si miráis la añada: vamos a catar nada menos que un vino de 1981. La primera lanzadera espacial (Columbia) viajaba al espacio mientras maduraba la uva (tempranillo y graciano) con la que se elaboró este vino.

Lo tenía guardado mi tío desde hace décadas, y abrió la segunda botella de esta cata vertical para celebrar la visita de su nieto mayor desde Ginebra. Una gran ocasión merece un gran vino.

Actualización a 26 de enero de 2018: más de un año después, hemos descubierto otra botella, así que estamos de enhorabuena, porque podemos hacer una cata comparativa. Leed con atención.

Actualización a 20 de junio de 2019: pasado incluso otro año y medio más, redescubrí un cuadernito de catas con una de este mismo vino y misma añada, pero llevada a cabo cuatro años antes de la primera. Estamos de enhorabuenísima: son tres las catas y la comparación va a ser la repera.

Actualización a 7 de junio de 2024: vamos a subir la apuesta, con cuatro catas y hasta 43 años de guarda. Debieron regalarle a mi tío décadas atrás una caja de esta referencia, lo que nos permite llevar a cabo una cata vertical interesantísima.

Reserva 904 1981
La Rioja Alta SA
DOC Rioja
12,5%

Catado el 1 de octubre de 2012 (1ª cata, con 31 años de guarda):

  • Marrón rojizo, brillante aún, abierto y limpio (decantado, ojo).
  • Madera húmeda, flores rojas marchitas, laca de uñas, setas, algo de establo.
  • Fresco, ligerísimo, algo punzante. Paso todavía envolvente. Bastante largo para la edad que tiene.

Catado el 24 de octubre de 2016 (2ª cata, con 35 años de guarda):
  • Granate pálido, todavía brillante, limpio, con ribete teja.
  • Intensidad aromática media: mineral (crayón, bitumen, arcilla), notas animales (cuero, rosbif), zarzamora, hojas secas, rosas marchitas (notas típicas de los riojas bien evolucionados).
  • Suavísimo, muy fino y delicado. Acidez contenida (con los años este parámetro se suele disparar y da lugar a avinagrados, pero no ha sido así en este caso, ha evolucionado muy bien). Taninos pulidísimos, casi imperceptibles. Persistencia breve, pero sigue siendo genial. Qué campeón.
No es fácil encontrar tintos que envejezcan de forma tan buena. Nada fácil.

Catado el 26 de enero de 2018 (3ª cata, con 36 años de guarda):
  • Granate de capa abierta, con algún poso. Ribete teja, acorde con su edad.
  • Intensidad aromática media: aromas de evolución (laca, cuero viejo, bosque umbrío); arcilla, frutos rojos deshidratados (bayas de goji, fresas).
  • Suavísimo, ligero y delicado. Acidez muy contenida pese a su edad, pero paso claramente salino y pungente, muy agradable. Taninos mínimos, pero presentes. Persistencia media.
La foto de la última cata (yo diría que más chula que la de la anterior). De momento hemos catado tres veces este vino y las tres ha resultado dignísimo, qué suerte.
 
 
Catado el 6 de junio de 2024 (4ª cata, con 43 años de guarda):
  • Granate muy desvaído con ribete pardo y ninguna lágrima. Hay posos, pero hemos decantado (además el corcho se desmigó, deberíamos haber usado tenazas de oporto).
  • Intensidad aromática media-baja, aunque conforme gana temperatura se va incrementando. Bastante mineral (arcilla, témpera), notas clásicas del estilo (bosque umbrío, sotobosque, hojas secas), alguna nota de evolución (laca).
  • Delicado, ligero, con cuerpo medio-bajo. La acidez, evidente, no se ha descontrolado. Los taninos han desaparecido por completo. Persistencia reducida. Por vía retronasal, más mineral.
Aunque es evidente que ha acusado la crisis de los 40, sigue siendo un vino más que digno. Como siempre os digo en estos casos, hay que entender el vino viejo, algo complicado pero que ofrece grandes recompensas, como esta cata.
 


Comparando las cuatro catas, ahora que me pongo, yo diría que las tres primeras son casi iguales, pese a los años de diferencia: color granate brillante, ribete teja; aromas de los riojas clásicos tales como rosas marchitas, cuero viejo, arcilla, bosque umbrío y frutas deshidratadas; mucha suavidad y delicadeza; acidez y tanicidad contenidas.
 
En la última cata, ya con sus 43 años, el brillo se ha apagado, el ribete ha virado a pardo, las frutas no hacen acto de presencia en nariz y la acidez en boca empieza a subir. Con todo, incluso en la cuarta cata nos acabamos encantados la botella mano a mano mi tío y yo.
 
En resumen, un gran vino viejo. No todos pueden presumir de llegar a estas lindes en tan buen estado.

martes, 25 de octubre de 2016

Rodamons Oro

Muy buenas a todos,

Para hoy un cava brut nature, reserva, en este caso con más de 36 meses de guarda en rima. Elaborado con la terna característica de la DO, con claro predominio de la macabeo (50%) sobre la xarel·lo y la parellada (25% de cada).

Rodamons Oro
Juan Martínez Esquius
DO Cava
11,5%
Catado el 20 de octubre de 2016.
  • Amarillo pálido con irisaciones doradas.
  • Intensidad aromática media: Boletus edulis, miel, naranja confitada.
  • Ataque punzante. Paso fresco, nada pegajoso. Final de persistencia media, sin tanicidad alguna.
La botella sale a 4,33€, por ese precio me parece una pasada de cava.


Por cierto, acabamos de superar las 120 000 visitas. Muchas gracias a todos, salerosos.

lunes, 24 de octubre de 2016

Marqués de Cornatel godello 2015

Aunque estamos acostumbrados a que la godello sea gallega (orensana, principalmente) también en el vecino Bierzo se elabora. Hoy os traigo precisamente un ejemplo.

Marqués de Cornatel godello 2015
Viñas del Bierzo SC
DO Bierzo
12%
Catado el 22 de octubre de 2016.
  • Amarillo muy pálido, limpio.
  • Intensidad aromática baja: fruta blanca (limón, chirimoya).
  • Suave, algo pegajoso. Paso con buena acidez. Final bastante largo. No está mal.
Un vino muy sencillo, sin pretensiones y sin defectos graves. Correcto.


domingo, 23 de octubre de 2016

Viakrucis

Viakrucis fue la primera cerveza de la casa La Pirata, de Suria (Barcelona), de la que ya hemos probado por aquí la magnífica Black Block.

La de hoy es una IPA al estilo yanqui (ya os he explicado en qué consiste eso) con una etiqueta muy currada (eso es habitual en La Pirata, y se agradece) en la que se ve un cuervo llevándose un rosario en el pico.

Resulta que tanto el nombre como la imagen guardan cierta relación con una serie de eventos que tienen lugar en algunas poblaciones españolas en Semana Santa: tras el via crucis, los jóvenes se van hasta algún punto lejano cargados de bebercio para pasar la noche de juerga; a esto lo llaman birra crucis. En el caso de Suria, los participantes suben hasta la ermita de San Salvador. Otras localidades donde se hace esta fiesta son Taradell (Barcelona), Inca, Pollensa (ambas en Mallorca) y hasta Perugia (Italia).

Viakrucis. Cerveza española tipo IPA norteamericana. 6%
Catada el 18 de octubre de 2016.
  • Dorado turbio verdoso. Crema nívea efímera.
  • Intensidad aromática muy alta: maracuyá, melocotón, naranja amarga, hierbas amargas.
  • Carbónico bajo. Paso suave. Final persistente, exageradamente amargo.
La foto está tomada en Cervezorama (Madrid).

sábado, 22 de octubre de 2016

Leyenda

De la microcervecera artesanal cántabra DouGall's hemos probado ya un par de cositas por este blog, la última de ellas fue la estupenda Happy Otter.

Hoy vamos a probar su particular interpretación de una bitter inglesa. En su elaboración se emplean tres maltas (maris otter, caragold, crystal) y tres lúpulos (cascade, celeia y warrior).

Leyenda. Ale española estilo bitter. 5,8%
Catada el 14 de octubre de 2016.
  • De color dorado ambarino. Turbia, con crema leonada que dura poco.
  • Intensidad aromática muy baja: galleta, hierbas amargas, un punto de tierra.
  • Carbónico escaso. Paso acuoso. Final con buen amargor, pero efímero.
 La que menos me ha gustado de las cervezas de DouGall's que he catado hasta la fecha.

viernes, 21 de octubre de 2016

Pascal Doquet grand cru blanc de blancs extra brut

Los de Pascal Doquet, en la Champaña, la verdad es que se lo curran.

No os voy a contar todo el rollo, que igual es muy largo, pero baste saber que, por ejemplo, emplean los hollejos, raspones y sarmientos para compostar; que no eliminan la flora espontánea (malas hierbas) sino que la cuidan y gestionan para que el biotopo en el que crecen las vides sea lo más diverso posible (así se previenen plagas y se aumentan los nutrientes del suelo); o que solo usan levaduras autóctonas de cada terruño para la fermentación, y no levadura comprada. Eso, que se lo curran: todo es ecológico, con la mínima intervención y esperando hasta el momento oportuno.

Tuve ocasión de probar este champán hace seis añitos, nada menos, con ocasión de una celebración: mi amigo y compañero de curro, Rafa, había vendido un champán Cristal (nada menos, es caro con avaricia) y la comisión que se llevaba era importante, así que convidó a este blanc de blancs (eso significa que está elaborado solo con uva blanca, que suele querer decir 100% chardonnay, entre nosotros).

Pascal Doquet grand cru blanc de blancs extra brut
Champagne Pascal Doquet
AOC Champagne
12,5%
Catado el 19 de junio de 2010.
  • Amarillo pálido con burbuja fina y abundante.
  • Aromas de Boletus edulis, lácteos (nata) y levadura.
  • Seco, fresco, con un toque salino muy agradable. Final ligeramente amargoso, con recuerdos cítricos.
Esta imagen tan chusca la he sacado de la página-web de la propia bodega.


jueves, 20 de octubre de 2016

Sagres preta

Hace un par de años apareció por este blog la cerveza Sagres, toda una institución en Portugal. Precisamente en ese país pude probar la que os traigo hoy de la misma marca: Sagres preta (es decir, negra). Una schwarzbier sencilla y correcta.

Sagres preta. Lager negra portuguesa. 4,3%
Catada el 29 de julio de 2015.
  • Marrón muy oscuro, de capa cubierta. Crema beige escasa.
  • Intensidad aromática baja: chocolate, café, regaliz.
  • Suave, con carbónico evidente. Ligera, algo acuosa. Sencilla y agradable.
Servida en su propio vaso en Vila Real, bajo la atenta mirada del elefantito Koch, que se vino de viaje a Portugal.

miércoles, 19 de octubre de 2016

Michel Bouzereau et fils Bourgogne blanc 2008

Michel Bouzereau et fils es una bodega francesa familiar que se encuentra ubicada en Meursault, en la Borgoña. Elaboran varios vinos de terruño alucinantes, pero también dos básicos, uno blanco y otro tinto. Hoy vamos a catar el primero de estos, elaborado exclusivamente con uva chardonnay criada durante un año en barrica (os repito que es el básico, telita).

Tuve ocasión de probarlo allá por 2010, cuando trabajaba en una pequeña tienda de vinos del madrileño barrio de Chueca, tienda que hoy ya no existe. Como ya supondréis los que me sigáis un poco, en aquella época no tomaba fotos, así que he tenido que buscar en Internet una que traeros.

Bourgogne blanc 2008
Michel Bouzereau et fils
AOC Bourgogne
12,5%
Catado el 18 de junio de 2010.
  • Amarillo limón con irisaciones doradas (que revelan ese año de crianza). Limpio y brillante.
  • Notas terciarias: tostada, mantequilla. También notas varietales: piedra caliza (típica de la chardonnay de zonas frías). No hay rastro ni de fruta ni de flores.
  • Graso, suave y envolvente (se nota la barrica). Todavía se muestra fresco (tiene potencial de envejecimiento). Persistencia media y notas de madera tostada y un leve apunte cítrico por vía retronasal. Muy majo.
Esta fotillo con baja resolución es todo lo que he encontrado en Google, pero menos da una piedra.
Un vino muy interesante, que maridará de maravilla con pescados grasos en salsa espesa.

martes, 18 de octubre de 2016

Bruckmüller Kellerbier

No se me enfaden los amantes del vino con tanta cerveza como últimamente catamos: estoy preparando una cata monográfica de espumosos, así que en breve recuperaremos terreno (igual que hace un tiempo tuvimos una monográfica de jereces).

Para hoy, una keller: cerveza de baja fermentación, con carbonatación totalmente natural, sin filtrar... Todo muy natural. Esta viene de la ciudad de Amberg, en Bavaria, Alemania.

Bruckmüller Kellerbier. Lager bávara tipo keller. 5,3%
Catada el 14 de octubre de 2016.
  • Dorado oscuro y turbio, con crema blanquecina espesa.
  • Aromas de limón, pan de molde y arizónica (ya sabéis, ese ciprés tan común en setos).
  • Ligera, punzante, fácil de beber. Persistencia media, muy buen amargor final.
La foto, tomada a altas horas de la noche, no podía ser más azul. Encima, la etiqueta y el dibujito de la jarra (este tipo de jarra se denomina krug en alemán, o "barro" en español) son también azules. ¿Y los pitufos? -Azules también.

lunes, 17 de octubre de 2016

Johnnie Walker Blue Label

La gama más alta de Johnnie Walker. Existen otros güisquis más caros y exclusivos elaborados por la casa John Walker & Sons, pero no bajo la marca Johnnie Walker.

Este blended busca recrear el sabor que tenía una mezcla especial de la casa en el s. XIX, llamada Old Highland Whisky. Se presenta en una caja con interior de seda, certificado de autenticidad y botella numerada.

Es un whisky caro (la botella de 70 cl cuesta, dependiendo de dónde y cuándo se compre, entre 140 y 220€) por lo que la casa saca al mercado un formato de tan solo 20 cl (que da para cuatro copas, no hay que exagerar con la cantidad) por precios que oscilan entre 40 y 60€. Mi amigo Alberto, profe de cocina del que ya os he hablado alguna vez, consiguió una de estas y me convidó a catarlo, algo que le agradezco y que ahora comparto con vosotros. Tenemos dos catas separadas entre sí más de dos semanas, así podemos comparar.

Johnnie Walker Blue Label
John Walker and Sons ltd (Diageo)
Blended Scotch Whisky
40%

Catado el 27 de septiembre de 2016 (1ª cata):
  • Ámbar oscuro, limpio y abierto, con irisaciones verdosas.
  • Intensidad aromática media-alta: piña, pomelo, rambután, resina de pino.
  • Potente, con buena acidez fresca y buena salinidad. Final largo con notas de humo.
Catado el 14 de octubre de 2016 (2ª cata):
  • Dorado ambarino, limpio y abierto, con las típicas vetas grasas.
  • Intensidad aromática media: cereal crudo, plátano verde, abeto, hierba.
  • Potencia controlada. Buenísima acidez. Paso lento con buena metalicidad. Final largo con notas de humo y frutos secos.
Podéis ver varios detalles elegantes de la presentación: la cajita con el interior de seda (sobre la que tenéis a Loxa), la cápsula de estaño (en primer plano), la cabezuela de corcho incluso en este formato de 20 cl y, si ampliáis, la botella numerada.


Comparando ambas catas obtenemos un whisky de color ambarino, limpio, de intensidad aromática media (no todos los destilados caros han de ser muy intensos). Varios de los aromas que uno asocia al whisky, como la vainilla o el caramelo, no aparecen por aquí ni a la de tres. Hay notas constantes de conífera (abeto, resina de pino) y de fruta tropical (más clara la primera vez, con el rambután y la piña, pero también presente en la segunda, con el plátano verde).
En boca se muestra potente, pero sin agresividad, seguramente gracias a esa nota destacada y constante de acidez fresca que lo hace tan vivo y tan fácil de beber incluso sin hielo. El final es siempre persistente y con una nota clara ahumada. 
Es un whisky muy bueno pero sutil, por lo que puede decepcionar a quien espere una bomba en intensidad aromática o en potencia. No obstante, quien sepa disfrutar con calma y atención lo apreciará. Y, por favor, no hagáis como Richard Nixon, para quien Blue Label era la bebida perfecta... siempre y cuando estuviera mezclado con ginger ale. Tomadlo solo, con agua o con un poco de soda.

domingo, 16 de octubre de 2016

Toro

Siempre pensé que cuando os hablase del "Toro de Osborne" sería en la entrada relativa al brandy Veterano, para el cual se diseñó el cartel anunciador con forma de toro de lidia, del mismo modo que os hablé del cartel de Tío Pepe en la entrada relativa a este fino. Sin embargo, vamos a hablar del toro en una entrada relativa a una birra y no a un brandy, toma ya.

¿Y eso por qué? Pues porque los de Osborne se han alíado con los de Premium Beers from Spain, que son los artífices de alguna birra que ya hemos probado por aquí, como Er Boquerón o La Socarrada, para sacar una cerveza peculiar que se llama Toro y que muestra de forma conspicua la tan famosa silueta que habita junto a las carreteras de toda la geografía española. ¿Por qué digo que es peculiar? Dejando a un lado lo del toro de Osborne en una birra, que ya es para echarle de comer aparte, porque, según nos cuentan, está "envejecida con madera de barrica de Jerez". Pero no adelantemos acontecimientos y volvamos al cartel del Toro de Osborne.

 En Valencia, dentro del campus de la UPV. Hasta donde sé, es el único Toro (a partir de ahora, si lo pongo con mayúscula me refiero al cartel y no al animal) que no está junto a una carretera.

El Toro nace en 1956 de la mano del artista Manolo Prieto, y dos años después se empieza a colocar como valla publicitaria por carreteras. Andando el tiempo fue cambiando su tamaño, su color y su material, hasta llegar a medir 14 m de altura, ser completamente negro y de chapa.

Con los cambios de leyes estuvo a punto de desaparecer, porque se prohibió que hubiese vallas publicitarias en las carreteras, ya que distraían y causaban accidentes. Sin embargo, gracias a una serie de iniciativas populares, el Tribunal Supremo lo indultó en 1997 y el Toro pasó de ser algo meramente publicitario a un símbolo del país, para bien y para mal.

Digo lo de para bien y para mal porque a menudo unos nacionalistas lo han hecho suyo (por ejemplo, superponiéndolo a banderas de España) y otros lo han repudiado (sin ir más lejos, en la provincia de Barcelona derribaron en varias ocasiones el Toro que tenían; al único que hay en Mallorca lo vandalizan a menudo). Es verdad que es un símbolo identitario de las carreteras del país, pero de ahí a meterlo en nacionalismos... En fin.

Pero volvamos a la birra. Antes os decía que no quería adelantar acontecimientos respecto a lo de "envejecida con madera de barrica de Jerez", y ahora lo retomo. La cuestión es que no está envejecida EN barrica de Jerez sino CON madera de tal. Dentro de un tanque de acero van y meten unas cuantas duelas de una barrica, y las dejan ahí durante un mes. Y tan panchos. Si esto lo haces con vino se te cae el pelo, es una práctica ilícita en la UE; pero con cerveza no hay tanta restricción.

Otro detalle es que lo de "barrica de Jerez" es muy ambiguo: ¿de fino, de amontillado, de oloroso...? ¿O simplemente es una duela nueva fabricada en Jerez de la Frontera? No lo especifican por ninguna parte. Misterio, misterio... En fin, probémosla.

Toro. Cerveza española "envejecida con madera de barrica de Jerez" (sic). 5,2%
Catada el 17 de septiembre de 2016.
  • Caoba abierto con irisaciones verdosas. Crema beige abundante pero poco duradera.
  • Intensidad aromática media: caramelo, melaza, pan, gachas.
  • Ataque punzante y dulzón. Paso ligero, sin demasiado cuerpo. Persistencia breve.
La foto está tomada en el valenciano Mercado de Tapinería.



sábado, 15 de octubre de 2016

Oro del desierto lechín

El pueblecito de Tabernas, en Almería (SE de España), da nombre al desierto en que se encuentra, famoso por las muchísimas películas que se han rodado en sus arenas desde hace décadas. Hay ejemplos celebérrimos; aquí os dejo uno entre tantos:

De El bueno, el feo y el malo, nada menos. Uno de los westerns más importantes, de la mano del gran Sergio Leone. En esta escena el desierto se ve de maravilla, y el pobre Clint Eastwood las pasa canutas.


Pues resulta que no solo hay desierto en Tabernas: también hay olivos (es que los olivos son increíblemente resistentes, y aguantan regímenes con escasísima agua). De los cultivados allí nos llega este aceite de oliva virgen extra procedente de agricultura ecológica, de la variedad lechín, originaria de Andalucía y de gran calidad.

Oro del desierto lechín
100% lechín AOVE
Rafael Alonso Aguilera SL
Catado el 13 de octubre de 2016.
  • Frutado medio: lechuga, tomate, plátano verde.
  • Amargo bajísimo.
  • Picante bajo.
Lógicamente, con una ensalada de lechuga y tomate va de maravilla; pero no solo: con unos espárragos o con pasta fresca está de cine también.


viernes, 14 de octubre de 2016

Lost Nation Gose (con una explicación teórica sobre la gose)

Un estilo muy raro de cerveza: muy raro porque hay poco y muy raro porque no se parece a casi nada. Con ustedes, la gose.

Este estilo debe su nombre al río Gose, cuyas aguas pasan a través de la ciudad de Goslar en la Baja Sajonia (Alemania), que es donde la cerveza se originó. Se trata de una cerveza de trigo que empezó como una birra de fermentación espontánea (como las lambic) aunque hoy día se inoculan levaduras y bacterias (del género Lactobacillus, que le dan su acidez y sabor particulares). Además, lleva cilantro y sal marina (lo que no se ajusta a la Reinheitsgebot, aunque al ser un estilo tradicional y minoritario se hizo la vista gorda).

Pese a originarse en Goslar, fue en la ciudad de Leipzig donde más arraigó, tanto que se considera la cerveza típica de allí. Andando el tiempo llegaron los nazis al poder en Alemania, y a punto estuvieron de dar al traste con muchísimas cosas buenas, entre ellas este estilo. Hasta finales de los años 80 del pasado siglo no consiguió levantar (un poquito) la cabeza, aunque afortunadamente parece que hoy, pese a seguir siendo muy minoritaria, goza de buena salud.

Aparte de en su Alemania natal, la gose ha arraigado en Estados Unidos, donde varias cerveceras la producen, ya sea de forma estacional (en verano apetece más, es una cerveza con muy buena acidez y bajo contenido alcohólico) ya durante el año entero. El ejemplo que hoy os traigo se elabora en Vermont, Nueva Inglaterra, al nordeste del país.

Lost Nation Gose. Cerveza estadounidense tipo gose. 4,5%
Catada el 20 de junio de 2016.
  • Amarillo limón, turbia, con crema nívea mínima.
  • Intensidad aromática baja: limón seco, cilantro, pan tostado.
  • Ligera, muy seca, gran acidez viva. Final salino, sin amargor, de persistencia media. Cumple los cánones a rajatabla.
La encontré en lata de una pinta en Más que cervezas, donde está tomada la foto. Veréis que no os mentía respecto a la fase visual: amarillo limón, turbia, crema casi inexistente.
Una cerveza muy diferente y muy interesante (aunque no le va a gustar a todos, ojo, es un gusto adquirido... a fin de cuentas, como el resto de cervezas, ¿no?)


jueves, 13 de octubre de 2016

U-Boat

Una colaboración de lo más interesante: la casa escocesa BrewDog (de la que hemos probado alguna cosita por aquí) y la estadounidense Victory (de la que no hemos probado nada) se han unido para sacar al mercado esta porter ahumada (un estilo poco común pero muy interesante, algún ejemplo hemos catado ya). La han desarrollado entre las dos casas, pero se elabora en las instalaciones de la primera.

El nombre hace referencia a los submarinos alemanes (sobre todo los de las dos guerras mundiales); los hubo de muchos tipos, desde gigantescos que podían recorrer océanos de un confín a otro hasta diminutos en los que solo cabía una persona (y bastante incómoda). Aquí tenéis un ejemplo de estos últimos:

Un Biber recuperado de las aguas del Escalda y que forma parte de la colección del MuZEEuM, en Flesinga (Zelanda, Países Bajos). Tras él podéis ver el Oranjemolen, uno de los hitos de la ciudad, y la desembocadura del Escalda en el mar del Norte. ¿A que la foto me quedó estupenda?


Bueno, tras esta digresión tan interesante propiciada por el nombre de la birra, volvamos a ella y catémosla:

U-Boat. Porter ahumada elaborada en Escocia. 8,4%
Catada el 10 de octubre de 2016.
  • Nigérrima, brillante y limpia. Crema beige efímera.
  • Intensidad aromática altísima, y notas aromáticas de lo más interesante y variado: salsa de soja, tinta de calamar, cuero, chocolate negro, grosella negra (cassis), mermelada de tomate, vainilla natural...
  • Ataque muy denso y potente, con toques dulzones. Carbónico contenido. Paso muy lento por boca, con notas umami y metálicas. Final muy largo, con amargor contenido y reminiscencias de café. Una maravilla.
En el Gourmet de Callao la tienen a 4,5 €. Un poco cara, pero bien vale la pena: se bebe despacio, como una copa. Por cierto: como buena porter, marida genial con ostras.


miércoles, 12 de octubre de 2016

Peique mencía 2015

Felicidades a todas las Pilares.

Siendo el día que es, debería traer un vino zaragozano, pero no: un tinto del Bierzo, elaborado exclusivamente con uva mencía. No tiene paso alguno por barrica, aunque sí contacto con sus lías durante dos meses (en depósito de acero) y otros dos meses en botellero.

Actualización a 4 de noviembre de 2017: me he vuelto a agenciar una botella de esta misma añada para ver qué tal ha evolucionado en un añito. Para ser un vino con tan solo dos meses sobre lías finas vais a poder comprobar qué bien pasa por él el tiempo. Al ataque:

Peique mencía 2015
Bodegas Peique SL
DO Bierzo
13,5%

Catado el 10 de octubre de 2016 (1ª cata):
  • Picota tan cubierto que es negro. Ribete violáceo.
  • En nariz empieza bastante cerrado, aunque abre con facilidad. Notas de fresa, de zarzamora y de yogur natural.
  • Suave, carnoso, sin gran potencia. Buena salinidad. Final medio con taninos nobles.
Catado el 4 de noviembre de 2017 (2ª cata):
  • Cereza de capa media con ribete ya cardenalicio.
  • Intensidad aromática alta: cuero, tinta china, frutas negras maduras. Todavía quedan restos de fresas y de yogur, pero detrás de lo demás.
  • Suave, carnoso, todavía poco potente. La acidez ha aumentado pero sin dar la nota. Sigue siendo salino. Persistencia media con taninos bastante marcados aún. Evoluciona bien para ser un vino joven.
Teniendo en cuenta que no llega a cinco eurípides, es todo un descubrimiento.


PD: con esta de hoy se queda Bebercio de lo más equilibrado: tantas entradas dedicadas a cerveza como a vino (377 de cada) y tantas dedicadas a vino tinto como a cervezas de alta fermentación (ales): 212 de cada. Es un detalle curioso sin más, para que nadie se queje de que se le da más peso a esto o a aquello.

PDPD: cuando la actualización se ha hecho, un año después, el equilibrio entre birra y vino sigue incólume: 531 entradas de cada. Y 1300 en total, redonditas.

martes, 11 de octubre de 2016

Isleña

La cervecera Nemo Namenlos está detrás de muchas cervezas, como la negra de Carrefour, o como esta birra que se publicita como la cerveza de Ibiza pero se hace en Alemania al estilo de Colonia. ¿Querrán decir que, como hay tanto alemán en Ibiza, es lógico que la cerveza de la isla sea germana? Pues igual.

Viene en una botella de metal con un diseño muy bonito. Lógicamente, el metal modifica algo el sabor de la cerveza que, además, al ser tan ligerita disimula menos este aspecto. Eso sí, los dibujitos y letras sobre fondo blanco son muy divertidos. Tal vez lo mejor de toda la cerveza.

Isleña. Lager alemana tipo kölsch. 4,8%
Catada el 3 de octubre de 2016.
  • Dorado pálido. Crema nívea, muy efímera.
  • Intensidad aromática baja: galleta campurriana, cera virgen, naranja.
  • Carbónico punzante. Acuosa, sin acidez. Final breve con amargor medio. Mala.
Como es obvio, la foto está retocada. La tomé en un bar sin apenas luz, y daba igual que usara flash, quedaba horrible en cualquier caso. Eso sí, podéis ver el bonito diseño de la botella.

lunes, 10 de octubre de 2016

Johnnie Walker Green Label

Hasta hace unos años este whisky era descrito en la propia etiqueta como "pure malt". Andando el tiempo desapareció del mercado (tanto que creí que no volvería a verlo) y ahora ha vuelto, solo que ya no tiene esa descripción, sino la de "blended malt".

Y diréis "¿y qué?", y haréis muy bien. Os cuento: ambas cosas vienen a significar lo mismo, solo que ahora, legalmente, solo se puede decir lo de "blended malt" para referirse a los güisquis que son de pura malta (es decir, no hay grano sin maltear) peeeeeeeeero esa malta no procede de una única destilería, sino de varias; en este caso de Talisker, Linkwood, Cragganmore y Caol Ila.

La indicación de edad (15 años) se refiere al más joven de los güisquis empleados en la mezcla. La botella cuesta unos 35 pavetes.

Johnnie Walker Green Label
John Walker and Sons ltd (Diageo)
Blended Scotch Whisky
40%
Catado el 6 de octubre de 2016.
  • Dorado, relativamente pálido, con vetas grasas (habituales en esta marca) e irisaciones verdosas.
  • Intensidad aromática media: chocolate, vainilla, piña natural, césped recién cortado, un toque de conífera.
  • Potente, con paso suavemente metálico y final claramente amargoso, de persistencia elevada.
Es un whisky muy interesante pero, ojo, uno de los más cabezones que he tomado nunca (dejando aparte garrafones, claro). Cuidado con pasarse.


domingo, 9 de octubre de 2016

Marston's Strong Pale Ale

Esta es la cuarta cerveza de Marston's que catamos este año, tras la Old Empire, la Pedigree y la Oyster Stout. La de hoy responde al estilo English Strong Ale: con potencial de envejecimiento (y generalmente con cierto tiempo de crianza en botella antes de salir al mercado) y más habituales en invierno que en verano (son cervezas que hacen entrar en calor más que refrescar).

Marston's Strong Pale Ale. Cerveza inglesa de alta fermentación. 6,2%
Catada el 10 de abril de 2016.
  • Cobrizo oscuro, de capa abierta, con crema blancuzca que desaparece rápidamente.
  • Intensidad aromática baja, pero aromas muy interesantes: toffee, galleta, caramelo, hierbas amargas.
  • Ataque dulzón, paso corpulento, final sin amargor y con notas de cereza. Bastante maja.
Servida en snifter (balón), para apreciar bien todos sus aromas.



sábado, 8 de octubre de 2016

Carrefour premium lager

Llevaba un tiempo sin catar birra de marca blanca, y sé que a varios de vosotros os interesa que lo haga. La cuestión es que en Mercadona las había probado ya todas (al menos en el Mercadona que hay cerca de mi casa), así que me he acercado a Carrefour y he pillado una que no hubiéramos probado aún. Ya sé que hay más supermercados, pero estos dos son los que me quedan más a mano. Tranquilos, iremos probando de otros sitios (alguna ha caído ya).

La de hoy es la litrona que tienen en Carrefour de marca propia. Viene en botella de vidrio, no de plástico (algo que agradezco) y cuesta, atención, 0,65€ el litro. Si es digna, por ese precio será todo un hallazgo.

Carrefour premium lager. Cerveza neerlandesa de baja fermentación. 4,7%
Catada el 5 de octubre de 2016.
  • Dorado pálido con burbuja evidente. Crema nívea más duradera de lo que esperaba.
  • Aunque la intensidad aromática es muy baja, los aromas son variados e interesantes: pan, limón, vainilla y un recuerdo balsámico (menta).
  • Punzante, ligera y con poco cuerpo. Buen frescor, amargor muy escaso. Persistencia breve. No tiene defecto alguno y sí varias virtudes en su modestia.
Una grata sorpresa para épocas de vacas flacas.


Investigando he descubierto que a Carrefour se la elabora una empresa llamada H. West, que no conocía en absoluto; investigando un poco más resulta que es un pseudónimo de la casa Bavaria, que sí conocemos y que sabe hacer cervezas baratas muy majas. Ahora se entiende un poco mejor la sorpresa.


viernes, 7 de octubre de 2016

Cosme Palacio vendimia seleccionada 2013

Buenos días a todos,

Este mismo vino lo hemos catado en su añada de 2009. Os traigo ahora la última que ha salido al mercado, recientita. Si os fijáis en ambas, comprobaréis que han cambiado el diseño de la etiqueta (y han mejorado, a mi juicio). Vamos a catar y comparar ambas añadas, pues al ser un vino clásico de Rioja supongo que presentará pocas variaciones de añada en añada.

Cosme Palacio vendimia seleccionada 2013
Bodegas Palacio SA
DOC Rioja
13,5%
Catado el 3 de octubre de 2016.
  • Picota de capa media con ribete cardenalicio.
  • Intensidad aromática media-alta: ahumados (jamón de York, hogar), minerales (mina de lápiz, crayón), lavanda. Sorprende la escasa fruta que hay en nariz.
  • Suave, ligero, con poco cuerpo. Final breve, con notas minerales. Sencillo y fácil de beber.


Veamos qué tenemos comparando ambas añadas: de entrada, al ser este un vino menos evolucionado (está recién salido al mercado, el otro llevaba más tiempo en botella), los colores denotan algo más de juventud, aunque ese ribete cardenalicio nos da el tono general: como buen rioja clásico, viene ya algo oxidado de casa.

En nariz se muestra increíblemente constante (una vez más, os recuerdo que cada cata es independiente, no reviso las anteriores al hacer las nuevas): no hay notas frutales ni florales y sí ahumadas y minerales. El crayón se repite tal cual, así que parece que tenemos una nota característica por aquí.

En boca ha aparecido las dos veces suave, ligero y con escasa persistencia. Un rioja canónico, que no engaña año tras año, y que gustará a un amplio espectro de bebedores. Eso sí, no esperéis sorpresas, que no las hay.

Gracias por vuestra atención. Abrazos y besos.

jueves, 6 de octubre de 2016

Smuttynose Robust Porter

El estado de New Hampshire, al nordeste de los EEUU, fue el primero en establecer un gobierno independiente de Gran Bretaña, y el primero con una constitución propia. Desde allí la multipremiada cervecera artesanal Smuttynose Brewing Company nos trae esta maravilla de porter (una ale negra al estilo del Londres decimonónico) que es su cerveza más galardonada. La pera limonera.

Smuttynose Robust Porter. Cerveza estadounidense. 6,2%
Catada el 25 de mayo de 2016.
  • Nigérrima, muy cubierta, limpia y brillante. Crema espesa y abundante, de color café con leche.
  • Intensidad aromática elevada: café, achicoria, cuero, chocolate negro, hierbas amargas. No hay regaliz presente, empero.
  • En boca se muestra sedosa, aterciopelada, muy cremosa y elegante. Amargor acusado pero muy equilibrado. Final larguísimo. Muy buena.
Podéis ver lo negra que es y lo espesa que resulta la crema. Atención asimismo a la chulísima fotografía.

miércoles, 5 de octubre de 2016

Septem Thursday's

Hasta ahora no habíamos catado nada de Grecia, qué curioso. Hoy le ponemos fin a tamaña carencia con una cerveza helena que tiene, atención, nombre latino y apellido inglés. Pues muy bien, qué mezcla.

La microcervecera Septem ("siete" en latín) elabora una serie de cervezas con nombres de días de la semana. La que hoy probamos corresponde al jueves (Thursday en inglés). Se trata de una cerveza de estilo irlandés que también se comercializa bajo la denominación "Mary Rose" en honor del barco de guerra favorito de Enrique VIII.

Septem Thursday's. Cerveza griega estilo Irish ale. 4,5%
Catada el 21 de marzo de 2016.
  • Color rubí con irisaciones cobrizas. Espuma (más que crema) beige.
  • Aromas de hierbas amargas (rúcula, diente de león), frutas rojas, tierra y un ápice de cacao.
  • Carbónico agresivo. Acuosa, sin apenas cuerpo. Final con amargor descompensado.
Pues no me ha gustado.


martes, 4 de octubre de 2016

Finca Calvestra 2014

De las bodegas Mustiguillo ya hemos catado Mestizaje, un vino de pago (concretamente del pago El Terrerazo). Hoy vamos a catar un blanco de la misma bodega, pero en este caso perteneciente a la DO Utiel-Requena. Está elaborado con uva merseguera, propia del levante español y también conocida como verdosilla y lanjarón; se ha injertado en cepas de bobal y el cultivo es ecológico. Tiene un año de crianza en barrica.

Finca Calvestra
Bodega Mustiguillo SA
DO Utiel-Requena
13,5%
Catado el 16 de septiembre de 2016.
  • Amarillo pálido y limpio.
  • Intensidad aromática elevada: piña, chirimoya, anís, hinojo.
  • Muy fresco y delicado. Cuerpo medio. Buenos taninos. Persistencia media-alta.
 Anda por los 17 eurípides.


lunes, 3 de octubre de 2016

Restaurante submarino Oceanogràfic

Uno de los iconos más recientes y más reconocibles de Valencia es la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en el antiguo cauce del Turia. El elemento que, a título personal, más me gusta de todo el conjunto es L'Oceanográfic, un impresionante oceanario (un oceanario viene a ser como un acuario pero a lo bestia), el mayor de Europa.

Una vista parcial de L'Oceanográfic: en primer término, flamencos (Phoenicopterus roseus). En segundo término, el pabellón de acceso (a la izquierda) y el restaurante submarino. Al fondo, otros elementos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias: la cresta del aún inacabado edificio de l'Àgora y el mástil del puente de l'Assut de l'Or, el punto más alto de la ciudad (125 m). Os recomiendo ampliar la foto, que la hice con buena resolución, para ver mejor todos los elementos.


Pese a que la Ciudad de las Artes y de las Ciencias se asocia automáticamente con el polémico arquitecto Santiago Calatrava, resulta que L'Oceanográfic es la última obra del difunto arquitecto hispano-mexicano Félix Candela, que fue profesor de Calatrava y cuya obra claramente ha supuesto una influencia en él. El edificio más significativo de todo el oceanario no es, curiosamente, una instalación biológica, sino un restaurante: el llamado Restaurante submarino.

Candela se hizo famoso por sus cascarones, finas cubiertas de hormigón basadas en paraboloides hiperbólicos, que se muestran en todo su esplendor en el restaurante.


Tras la espectacular fachada hay una sala circular con dos pisos: el superior apenas alberga unas mesitas para tomar una bebida, y es bajando las escaleras donde se encuentra el restaurante en sí. Destacan en él, de forma muy clara, dos elementos: la gigantesca lámpara central, que cuelga de lo más alto y evoca un banco de medusas, y el acuario circular que rodea toda la sala y en el que nada tranquilamente, en sentido horario, un impresionante cardumen de palometas (Brama brama), haciendo del entorno una experiencia distinta, relajante y muy agradable.

En esta foto se ven bien la sala, la lámpara y el acuario repleto de palometas (hay alguna otra especie nadando, pero el grueso lo forman ellas).


La cocina del restaurante es de fusión con una base mediterránea y múltiples guiños marítimos y oceánicos. Abren todos los días y el acceso se puede hacer de forma independiente al Oceanogràfic con reserva previa (o sin reserva si uno está visitando el parque, le entran ganas de comer y hay mesas libres, claro).

Para empezar, una ensalada de algas encurtidas, con una gran rodaja de tomate (que se intuye al fondo del plato), flores comestibles y vinagreta de albahaca y cítricos.


Seguimos con otro entrante frío: tartar de aguacate con finas láminas de vieira. Acompañado de plancton marino y brotes tiernos.


Tras los entrantes fríos llegan los calientes. Para empezar, udón, edamame, hinojo caramelizado y coco.


Aquí tenemos tataki de atún a la brasa con mango y salsa kabayashi. El tataki es originario de la provincia de Tosa, en la isla de Shikoku, al sur de Japón. Consiste en apenas sellar al fuego el pescado o la carne y luego filetear finamente, como veis en la foto. Suele marinarse con vinagre y jengibre.


Un plato principal a base de pescado: merluza con quinoa, piparras dulces y jugo de chirivía. Ya sabéis que la chirivía (Pastinaca sativa) es un pariente próximo de la zanahoria, de la cual también se come la raíz.
 
 
 Otro plato principal, ahora a base de carne: magret de pato a la parrilla con crema de boniato asado. Os recuerdo que boniato y batata (con B) son una y la misma cosa: la planta Ipomoea batatas, cuyo tubérculo se come.


Un postre ligero, por si ya estáis casi llenos: espuma de sorbete de mojito. Muy refrescante y muy logrado, tanto de sabor cuanto de textura.


Un postre contundente, por si os habéis quedado con hambre: peras al praliné con almendras y helado de marrón glacé. Muy rico, pero tened cuidado, que llena mucho.




Restaurante submarino Oceanogràfic
Jefe de cocina: David Carrión
Eduardo Primo Yúfera 1B (L'Oceanogràfic), 46013, Valencia
34 961 975 565
https://www.oceanografic.org/en/restaurante-submarino/
Menú de día (dos entrantes, principal, postre y pan): 34,90 €
Menú degustación de noche (aperitivo, tres entrantes, dos principales, dos postres, pan y café): 50 €



domingo, 2 de octubre de 2016

Dominio de Tares Cepas viejas 2013

La bodega berciana Dominio de Tares tiene una distribución enorme en España, por lo que el vino que os traigo hoy es fácil de encontrar en tiendas especializadas, en grandes almacenes o, incluso, si viajáis en la clase business de Iberia.

Tiene 9 meses de crianza en barrica y otros seis en botellero antes de salir al mercado. La variedad es exclusivamente mencía (la tinta típica del Bierzo). Vamos allá.

Cepas viejas 2013
Domino de Tares
DO Bierzo
14,5%
Catado el 26 de septiembre de 2016.
  • Picota muy cubierto con ribete violáceo.
  • Intensidad aromática media: fruta negra, cuero, humo, licor.
  • Suave, con paso algo salino. Persistencia baja.
En la cápsula, muy historiada, nos indican que la crianza ha sido en barricas francesas y americanas.


sábado, 1 de octubre de 2016

Sol

Hay un edificio en Valencia llamado Veles e vents, todo un icono obra del arquitecto David Chipperfield e inaugurado en 2006:

El edificio es un rato chulo, la verdad. La foto la tomé desde el muelle, una vista menos habitual.


Os decía que es todo un icono; todo un icono del despilfarro: se construyó para la Copa América y, como tanta obra de esa época, costó un disparate (35 millonazos de euros) y cayó inmediatamente en el desuso. Tras varios años sin albergar nada, este se han instalado dentro los de La Sucursal, que nosotros conocimos en el IVAM, y también los de Heineken con un bar llamado Mala Bar.

Precisamente en Mala Bar tuve opción de catar este brebaje que hoy os traigo, del que lo mejor que se puede decir es que se acaba pronto. ¿A que he hilado bien el tema del edificio con el de la birra?

Sol. Lager mexicana. 4,5%
Catada el 17 de septiembre de 2016.
  • Dorado pálido, abierta y limpia. Crema nívea.
  • Intensidad aromática bajísima, apenas huele a nada. Si acaso, una nota de papilla de cereales.
  • Insípida. No sabe a nada. En absoluto.
Lo mejor de esta birra es la foto que le hice, precisamente en el Veles e vents, cuyos niveles superpuestos se aprecian claramente. Al fondo, la Marina Real Juan Carlos I.